.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
لا تبدأ رحلة القميص في متجر أنيق أو على منصة عرض، بل ربما في حقل قطن في الهند أو مزرعة في الولايات المتحدة. وقد يُغزَل القطن في بلد، ويُنسَج ويُصبَغ في آخر، ثم يُخَاط في بنغلادش أو فيتنام، قبل أن يعبر البحر إلى مستودع في أوروبا أو الولايات المتحدة. وفي كل محطة تضاف تكلفة، ويتسع احتمال التأخير.
تضم السلسلة المواد الأولية والغزل والنسيج والصباغة والخياطة والنقل والتخزين والتسويق والبيع والمرتجعات. تشير تقديرات دولية إلى أن صناعة الملابس تشغّل نحو 60 مليون شخص، معظمهم من النساء، فيما يرفع بحث حديث يعتمد تعريفاً أوسع للقوى العاملة العدد إلى 72 مليوناً على الأقل.
لكن هؤلاء العاملين لا يحصلون إلا على جزء محدود من القيمة النهائية. يبقى القسم الأكبر لدى الشركات التي تملك التصميم والعلامة التجارية وبيانات المستهلك والتسويق وشبكات التوزيع. ولهذا قد تُبَاع قطعة بعشرات الدولارات، فيما لا تتجاوز أجرة خياطتها جزءاً صغيراً من السعر.
حاولت شركات كثيرة تقليل اعتمادها على الصين، ونقلت طلبيات إلى بنغلادش وفيتنام والهند وكمبوديا. لكن نقل الخياطة أسهل من استبدال منظومة صناعية كاملة. لا توفر الصين المصانع والعمالة فحسب، بل تضم موردي الأقمشة والأزرار والسحابات والآلات والتغليف، إلى جانب موانئ وشبكات نقل متطورة.
لذلك تتبنى الشركات استراتيجية تنويع يمكن وصفها بـ"الصين زائد بلدان عدة"، بدلاً من الانسحاب الكامل. وتستفيد تركيا والمغرب وتونس من قربها من أوروبا، إذ تستطيع تلبية الطلبيات العاجلة في مدة أقصر، حتى لو كانت تكلفة الإنتاج أعلى من آسيا.
كانت دورة الأزياء التقليدية تستغرق أشهراً من التصميم إلى المتجر. اختصرت "زارا" هذه المدة عبر إنتاج جزء من بضائعها بالقرب من أسواقها ومراقبة المبيعات يومياً. ثم دفعت "شي إن" النموذج أبعد، فباتت تختبر تصميمات كثيرة بكميات صغيرة، وتستخدم بيانات التصفح والشراء لتوسيع إنتاج القطع التي تثبت شعبيتها.
هكذا أصبح المصنع جزءاً من منظومة بيانات تعمل باستمرار، لا مجرد جهة تنفذ طلبية موسمية. لكن السرعة تضع الموردين أمام طلبيات أصغر ومهل أقصر وضغط مستمر لخفض الأسعار.
كذلك تغير دور عروض الأزياء. لم تعد باريس وميلانو ونيويورك ولندن تقدم الاتجاهات للموسم التالي فحسب؛ تحولت المنصات أيضاً إلى أداة لاختبار تفاعل الجمهور وصناعة المحتوى وجذب المشترين والمؤثرين. بل إن بعض العلامات يتيح القطع للبيع فور العرض، ما يجعل نجاح الحدث مرتبطاً بوجود المخزون المناسب في المكان المناسب.
في عام 2026، تواجه السلسلة رسوماً جمركية متغيرة واضطرابات في مضيقي باب المندب وهرمز وارتفاعاً في تكاليف الشحن والتأمين. كذلك يضغط تزايد أسعار النفط على الصناعة مرتين: من خلال الوقود، ومن خلال البوليستر والنايلون المصنوعين من مشتقاته.
لا يحل التخزين المفرط المشكلة. سجلت "أميركان إيغل" في عام 2025 شطباً بقيمة 75 مليون دولار على مخزون الربيع والصيف. وسجلت "أسوس" عبئاً محاسبياً لمرة واحدة بنحو 190 مليون جنيه إسترليني، أي قرابة 232 مليون دولار، معظمه انخفاض في قيمة الأصول، على خلفية إغلاق مركز توزيعها في أتلانتا وإعادة تنظيم عملياتها الأميركية.
لهذا لم تعد السلسلة الأفضل هي الأرخص، بل تلك التي توازن بين السعر والسرعة والجودة وحقوق العاملين والقدرة على تتبع المنتج. في الموضة، قد يصل الفستان سليماً تماماً، لكنه يرتب خسارة إذا وصل بعد انتهاء موسمه.
1- عبد الرحمن أياس: سوق الموضة العالمية في عام 2026: حجمها ومعدلات نموها وأكبر الشركات
2- عبد الرحمن أياس: اقتصاد الموضة السريعة في عام 2026: كيف تربح "شي إن" و"زارا" وما الذي يهدد أسعارهما؟
3- عبد الرحمن أياس: اقتصاد الموضة الرقمي في عام 2026: التجارة الإلكترونية والمؤثرون والتسويق عبر المنصات
4- مهى كنج: الموضة المحافظة.. من خصوصية ثقافية إلى صناعة عالمية نحو نصف مليار دولار
5- سارة أبو حمدان: من باريس إلى دبي... كيف تتحول أسابيع الموضة إلى اقتصاد للمدن؟
6- إسلام محمد: من التصميم إلى التصنيع.. كيف يصنع العالم العربي فرصته في اقتصاد الأزياء؟
7- كريم حمادي: من منصة العرض إلى صندوق المبيعات.. هل تبرر عروض الأزياء تكلفتها؟
8- راغب ملّي: الذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية... موضة الأزياء تُصنع من جديد
9- غاندي المهتار: الموضة الدائرية: خزائن الملابس تفتح سوقاً بمئات المليارات
10- غاندي المهتار: الموضة المستدامة: التكلفة البيئية وراء الأناقة
